عکاسی از آثار هنری، به‌خصوص نقاشی‌ها، به‌دلیل اهمیت ثبت صحیح رنگها و رزولوشن، به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و نمی‌توان این کار تخصصی را با یک وسیله غیرحرفه‌ای انجام داد. اما اگر به هر دلیلی نمی‌توانید از خدمات ما استفاده کنید، این مقاله برای شماست تا اشتباهات رایج را انجام ندهید و بتوانید از حداکثر پتانسیل دوربین تلفن همراه‌تان استفاده کنید.
به این موارد توجه کنید:
موقعیت قرارگیری
احتمالاً اولین اقدامی که باید انجام دهید و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، محل عکاسی شماست. برای توضیح بهتر، باید یک‌سری از مفاهیم پایه عکاسی را یاد بگیرید که به‌صورت جامع برایتان شرح میدهیم
🧍♂️ روبه‌روی اثر قرار بگیرید:
این نکته ساده می‌تواند در حفظ کیفیت خروجی کارتان تأثیر چشمگیری داشته باشد. اگر مقابل نقاشی و در فاصله مناسب قرار نگیرید، خطای پرسپکتیو در عکس نهایی مشهود خواهد بود. در این صورت، نقاشی از حالت مستطیل یا مربع خارج شده و دچار انحراف پرسپکتیوی میشود.
درست است که این خطا را می‌توان با نرم‌افزارهایی مانند فتوشاپ و ابزار Perspective Warp اصلاح کرد، اما بهتر است جای‌گیری صحیح را در همان هنگام عکاسی رعایت کنید.
- کافی است از یک سه‌پایه عکاسی استفاده کنید و لنز دوربین تلفن همراه‌تان را هم‌راستا با مرکز نقاشی قرار دهید.
- اگر نقاشی از حالت چسبیده به دیوار خارج شده و زاویه ۹۰ درجه با زمین ندارد، باید دوربین را هم‌زاویه با اثر هنری تنظیم کنید.
برای درک بهتر به این دو مثال توجه کنید:
- اگر نقاشی‌تان روی پایه بوم قرار دارد (که معمولاً ضلع پایینی بوم کمی به سمت جلو آمده)، باید دوربین کمی بالاتر از حالت استاندارد قرار بگیرد.
- اگر اثر هنری روی زمین است، باید از بالا و به‌گونه‌ای عکس بگیرید که اگر تلفن از دستتان بیفتد، دقیقاً به مرکز نقاشی برخورد کند (البته امیدواریم این اتفاق نیفتد)
📸 تنظیمات دوربین:
در بسیاری از گوشی‌های هوشمند، دوربین‌ها پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و تنظیماتی در اختیارمان می‌گذارند که بتوانیم از تمام توان دوربین استفاده کنیم
✅ از دوربین اصلی استفاده کنید:
دوربین‌های اصلی معمولاً زاویه دید استاندارد و سنسورهای قدرتمندتری دارند. لنز دوربین هایتان را تمیز نگه دارید. چرب بودن لنز ها کیفیت خروجی را به شدت کاهش میدهند.
اگر گوشی‌تان لنز تله‌فوتو با رزولوشن مناسب دارد، گزینه بهتری خواهد بود.
برای مثال، در گوشی Samsung S25 Ultra این تنظیمات را اعمال کنید:
(اگر گوشی شما این قابلیت‌ها را ندارد، این بخش را نادیده بگیرید.)
⚙️ تنظیمات پیشرفته:
این تنظیمات جهت استفاده هرچه بهتر از ظرفیت دوربین تلفن همراه شماست، پس به قسمت تنظیمات پیشرفته بروید:
- فعال کنید: Scan documents and text
- غیرفعال کنید: Intelligent optimisation
- غیرفعال کنید: High efficiency picture
- در Pro mode picture format گزینه RAW and JPEG را انتخاب کنید.
- در قسمت Composition guide، راهنمای ترکیب‌بندی یا Grid را فعال کنید.
- در Camera assistant:
Picture softening: خاموش
Distortion Correction: روشن
Adaptive Pixel: روشن
Quick tap shutter: روشن
Priorities focus over speed: روشن
DOF adapter correction: خاموش
نکته: هنگام فوکوس، دوربین از کنتراست روشنایی و تیرگی استفاده می‌کند. پس قسمت پرکنتراست نقاشی را برای فوکوس انتخاب کنید.
🎛 فعال‌سازی حالت Pro:
- فرمت ثبت: RAW
- مگاپیکسل: روی بیشترین مقدار (مثلاً 50 مگاپیکسل)
- فلاش: خاموش
- ISO: کمترین حالت
- سرعت شاتر: نسبت به نور محیط
- نسبت تصویر: ۴:۳
- White Balance: مطابق با نور محیط، تا رنگ سفید دقیق نمایش داده شود
نکته: اگر سرعت شاتر پایین‌تر از 1/100 ثانیه شد، حتماً از سه‌پایه استفاده کنید.
💡 نور و تراز سفیدی:
دیدن اجسام و رنگ ها تنها با بازتاب یا تابش مستقیم نور به چشم ممکن است، اگر این مقاله را در مانیتور لپتاپ یا تلفن همراه خود میبینید نور مستقیم از طریق روشن شدن(یا نشدن) پیکسل ها که از سه رنگ قرمز، سبز و آبی تشکیل شده اند به چشمان شما میرسد؛ یا اگر این متن را روی کاغذی میخوانید نوری(یا نورهایی) که به سطح کاغذ برخورد میکنه و بازتابش به چشم شما میرسه دلیل رویت شدن محیط و کاغذ این مقالست. دیدن رنگ ها هم بسیار زیاد به نور اون محیط یا کالیبره شدن صفحه نمایش شما داره.
برای درک بهتر فروشگاهی رو تصور کنید که چند تلویزیون از چند برند با مدل ها مختلف داره و همشون دارن یک تصویر واحد رو نشون میدن اما رنگ و لعاب هاشون فرق داره؛ حالا کدوم تلویزیون داره تصویر درست تری رو نشون میده؟ اونی که رنگ هارو سچوره تر یا غلیظ تر داره نشون میده؟ واقعیتش نه لزوما تا صفحه نمایش با ابزار تخصصی کالیبره نشه نمیتونیم با اطمینان بگیم که این رنگهاش واقعی هستن.
گفتنی است که گاهی اوقات اختلالاتی در دیدن رنگ ها وجود داره که ممکنه به خاطر رنگ نور، شاخص نمود رنگ پایین منبع(های) نور، شبکیه چشم، سطح حساس به نور یا سنسور دوربین، محیط غیر کالیبره و … باشد و برای بهتر دیده شدن رنگ ها تاجایی که امکانش وجود داره باید این مشکلات برطرف بشه؛ به طور مثال محیط غیر کالیبره‌اي كه ديوار هاي نارنجي رنگ در آن وجود دارد اجسام و به يقين نقاشي ها در اين محيط تحت بازتاب محيطي نور هاله‌اي از رنگ نارنجي را در خود دارند و رنگ ها آنگونه كه بايد ثبت بشوند ثبت نخواهند شد و -به طور مثال- آن رنگ آبي كه روي بوم است در شرايط استاندارد بين‌المللی زیر نور کاملا سفید، بدون رفله نوری، در محیط کالیبره با سنسور کالیبره شده با چارت رنگی در صفحه نمایش کالیبره شده و … باید ثبت و نمایش داده شود کمی به نیلی مایل میشود و این زنجیره ثبت تا نمایش دچار اختلال میشود و رنگ ها آنگونه که باید ثبت بشوند ثبت نخواهند شد.
🔍 نور مصنوعی چیست:
هرمنبع نوری که تو طبیعت وجود داره مثل خورشید رو میگیم نور طبیعی این تعریف میتونه مفهوم نور مصنوعی رو براتون روشن کنه
حالا باید با مفاهیمی آشنا بشیم
CRI چیست؟
CRI یا همون Color Rendering Index که تو زبان فارسی بهش شاخص نمود رنگ میگیم یه مبنایی است که هرچقدر به 100 نزدیک تر باشه بهتره و زیر نوری که سی‌آر‌آيش مثلا 96 هست رنگها واقعي تر و شفاف تر ديده ميشن تا نوري كه عدد سی‌آر‌آيش 80 هست. جالبه بدونين سی‌آر‌آي خورشيد 100 هستش
White Balance چیست؟
White Balance يا تراز سفيدي رو قبل تر تنظيمات دوربين يك اشاره خيلي كوتاه بهش كرديم اما اينجا ميخوام مفصل تر براتون توضيح بدم و ارتباط تراز سفيدي دوربين با تراز سفيدي نورها چيه. حتما هممون عبارت هاي نور مهتابي و نور آفتابي به گوشمون خورده كه دقيقا منظور همين وايت بالانس هستش. عدد وايت بالانس هرچقد به 2000نزديك تر باشه زرد تر و هرچقدر به 10000 نزديك تر بشه آبي تر ميشه. وايت بالانسي كه كاملا سفيد باشه حدود 5500 درجه كلوين هستش.اگر بخواين بهتر تصور كنين اين دماي رنگ چطور نمود پيدا ميكنه نور شمع چيزي حدود k2000 نور غروب و طلوع خورشيد k3000-k4000 نور فلويرسنت k4000-k5000 فلاش هاي عكاسي حدود k5000-k5500، آسمان ابري k6500-k8000 هستش.
سعي كنيد وايت بالانس دوربينتون رو با وايت-بالانس نورهايي كه ميخريد يكي كنيد و نوري تهيه كنيد كه 5500k باشه. براي تنظيم كردن وايت-بالانس شما به يك كارت خاكستري نياز دارين كه ميتونين از 4 واحد رنگ سفيد و يك واحد رنگ مشكي استفاده كنين تا تقريبا اين خاكستري به دست بياد، مهم تر از هرچيز اينه كه هيچ فام رنگي نداشته باشه و فقط از سياه و سفيد استفاده بشه. حالا كه اين كارت خاكستري رو دارين اونو جولو نقاشي به سمت دوربين بگيرين و ازش عكاسي كنين. حالا اگر اين خاكستري كمي مايل به زرد بود بايد درجه كلوين رو بيارين پايين تر تا وايتبالانستون درست بشه.
وايت-بالانس رو به صورت اتوماتيك هم ميتونين تنظيم كنين؛ كافيه به شرايط نوري و محيطيتون دست نزنين و از كارت خاكستري عكس بگيرين و اون عكس رو وارت فتوشاژ كنين و با استفاده از قطره چكون وايت-بالانس در پلاگين Camera Raw Filter ، كارت خاكستري رو انتخاب كنين و اونجا عدد درست تراز-سفيدي رو نشونتون ميده. بعضي ها براي تنظيم وايت بالانس به جاي كارت خاكستري از كاغذ تحرير مثل كاغذ A4 استفاده ميكنن. نكته نهايي اينكه اون عدد بدست اومده رو در دوربينتونم تنظيم كنين و توجه داشته باشيد از اين اعداد تو شرايط نوري و همون محيط ميتونين استفاده كنيد و اگر روز ديگه اي خواستين دوباره عكاسي كنيد حتا اگر فكر ميكنين شرايط نوريتون ثابت مونده بازم اين مراحل رو تكرار كنيد.
💡 عکاسی با نور مصنوعی:
بهترین حالت با بودجه کم و دانشجویی(که همان طور که در ابتدا گفتیم این کار استاندارد نیست و نتیجه نهایی برای استفاده در جاهای جدی اصلا مناسب نیست) استفاده از دو منبع نور با شاخص نمود رنگ بالا در دو طرف نقاشی و در زاویه 45 درجه با اثر. توجه به یکدست بودن نور روی سطح اثر و به یک اندازه روشن بودن آنها از نکات مهم نورپردازی است. مطمئن باشید که نورها خیلی از دوربین دور یا نزدیک نباشند فرض کنید از آیینه عکس میگیرین منبع های نور را درون آیینه نباید ببینین.
تمام سعیتان را بکنید که دو منبع نوری که استفاده میکنید تنها منبع های نوری روشن کننده باشند بنابراین سعی کنید عکاسیتان را در طول شب و در اتاقی که پنجره ندارد انجام دهید. برای به یک اندازه بودن نور روی سطح اثر( با فرض بر اینکه نورسنج دستی عکاسی ندارید یا در دسترستان نیست) روی سطح اس یک مقوا یا کاغذ تمام سفید -به طور موقت- بگذارید و عکاسی کنید؛ اکنون قضاوت اینکه آیا نورتان به طور مساوی روی سطح کاغذ و یا در چهار گوشه و مرکز کاغذ تقسیم شده است آسان تر میشود.
بعد از تلاش برای یکدست کردن میتوانید این آزمون را انجام دهید؛ یک حجم مثل مداد یا حتا دستتان را در مرکز آن کاغذ یا مقوا سفید بگذارید به طوری که در راست و چپ آن حجم سایه ها را رویت کنید و عکسش را بگیرید، اگر تیرگی سایه های طرفین به یک اندازه بود احتمالا نور به طور یکدستی بر روی اثر پخش شده اما اگر سایه یک طرف به طور مثال سایه سمت چپ تیره تر بود یعنی نور سمت چپ نقاشی ضعیف تر است در این حالت نور شما متقارن نیست و باید اصلاح شود.( در این وضعیت یا نور سمت چپ را با دیمر بیشتر کنید، یا نور سمت راست را ضعیف تر کنید، یا نور سمت چپ را در همان زاویه 45 درجه نسبت به نقاشی است نزدیک تر کنید و دوباره این کار را تکرار کنید)
توجه کنید که اگر شدت نورهایتان به اندازه کافی نباشد تصاویرتان تیره و یا کم کیفیت میشود.
به توضیحات عکس ها توجه کنید
🌞 عکاسی با نور خورشید:
کیفیت نور خورشید بدون شک با کیفبت و به اندازه کافی روشن هست اما یکی از اصلی ترین چالش ها متغیر بود این نور است که تغییر بسیار زیاد با دو ساعت قبل میتونه داشته باشه مثلا ممکنه نور خشن و با کلوین 5600 بعد از ظهر که آسمون یه تیکه ابر هم نداره غروب کلوین به 3000 برسه پس این یه چالش بزرگه. و چالش بعدی زاویه تابش نور خورشید به نقاشیه که دست شما نیست و شاید مجبور باشین روی پشت بوم یا تو حیاط خلوت عکاسی کنید.
همه تنظیماتی هم که در رابطه با وایت-بالانس گفتم بهتون باید تکرار کنید و سعی کنید تو یه روزی عکاسی که آسمون صاف باشه و زمان عکاسیتون رو حدود ظهر بزارید.
✨ کاهش و مدیریت رفله‌ها:
از بین بردن رفله هایی که تو نقاشیتون میفته با فیلتر پلاریزه به صورت فیزیکی رو لنزتون میتونین نصب کنید و با چرخوندنش این رفله هارو کم کنید، گذاشتن نورهاتون تو زاویه مناسب هم میتونه تاثیر گذار باشه. اما برای از بین بردن کامل برق افتادگی تو نقاشیاتون مخصوصا نقاشی های رنگ روغن باید از تجهیزات تخصصی استفاده کنید و متاسفانه با بودجه کم نمیتونین این درخشندگیای سفید مزاحم رو به طور کامل از بین ببرین.
تو یسری از کار ها مثل کارهایی که طلا کوب دارن باید این رفله ها باشه، اما به صورت کنترل شده و مجبورین تو این حوزه وقت بزارین و تخصصی بشین. اما به هر نحوی که هست متریالی مثل طلا باید این درخشندگی هارو داشته باشه تا طلایی ثبت بشه در غیر این صورت چیزی شبیه به رنگ مس به چشم میاد.
✅ نتیجه‌گیری:
این مقاله در رابطه با عکاسی از آثار هنری با دوربین موبایل نوشته شد اما باید توجه کنید که عکاسی و اسکن آثار هنری یه کار و خدمت کاملا تخصصیه و ما برای همین اینجا هستیم و بسیاری از مباحث رو به خاطر نیاز به سخت افزارها و نرم افزار های تخصصی رو نتونستیم تو این مقاله بیاریم اما با رعایت همه این نکاتی که بهتون گفتم میتونین با دانش بیشتری که بدست آوردین خروجی های خیلی بهتری بگیرین و از این عکس ها تو پرتفولیو دانشجویی، اینستاگرام و بقیه پلتفرم ها استفاده کنید.
از آثار حرفه‌ای باید حرفه‌ای عکاسی کرد.
🎨 پلار استودیو برایتان آرزوی موفقیت دارد.
برای آشنایی بیشتر با ما میتونین ما رو در اینستاگرام دنبال کنید
بدون دیدگاه